Три дня на Афоне

Помни всякий брат:
Что мы были, как вы,
И вы будете, как мы.

Из стихотворения на стене в костнице
Андреевского скита на Афоне

Афон - особое место для любого православного человека, пожалуй, средоточие православной жизни. Именно здесь мне удалось побывать в октябре 2003 года, вынеся воспоминания, которые останутся со мною на всю жизнь...

Афон представляет собой полуостров длиной 40 км и шириной около 7 км в северной части Греции, расположенный неподалеку от второго по размерам города страны - Фессалоник. На его горных склонах, большей частью заросших непроходимыми лесами, расположено 20 древних монастырей (большая часть этих обителей ведет свою историю с X - XIV веков). Посредине полуострова проходит невысокий хребет, который заканчивается в южной части горой Афон высотой 2000 метров. В честь этой горы греки и весь полуостров называют Святой Горой.

Последним «мирским» местом перед Афоном является Уранополис - небольшой курортный городок, расположенный на расстоянии трех часов езды на автобусе от Фессалоник. Этот город является в некотором смысле пограничным - здесь дорога кончается, и дальнейший путь на Святую Гору можно продолжить только на морском пароме, получив для этого соответствующее разрешение. В этом городе обычно остаются жены паломников - поскольку уже в течение тысячи лет женщин на полуостров не пускают, их знакомство с Афоном ограничивается только поездкой на экскурсионном катере вокруг полуострова. Для въезда на Святую Гору необходимо получить специальное разрешение, можно сказать, «афонскую визу». В день выдают 120 разрешений на въезд, из них 10 - для неправославных. Без этого документа паломника не пустят на борт отправляющегося на полуостров парома. По такому разрешению на Афоне можно оставаться на три ночи. Формально можно останавливаться на ночлег в любом монастыре (обычно разрешается на одну ночь); на время пребывания в обители обеспечивают трапезой. Но в действительности в некоторых монастырях остановиться на ночлег трудно, что связано с ограниченным количеством мест для паломников.

Утром из Уранополиса отправляется паром до афонского порта Дафни. По дороге паром делает остановки у причалов разных монастырей. От Дафни другим паромом можно плыть дальше вдоль берега до южной оконечности полуострова или автобусом доехать до расположенной по другую сторону от хребта афонской столицы - города Кареи. Когда паром отходит, почти все сидячие места на нем заняты - на Афон направляются, наверное, человек сто пятьдесят. Я плыву вместе с монахами из Троице-Сергиевой Лавры, с которыми познакомился еще в автобусе по дороге из Фессалоник в Уранополис.

Дохиар представляет собой типичный афонский монастырь-крепость с высокими и толстыми стенами.

Наш русский Свято-Пантелеимонов монастырь, куда мы направляемся, располагается как раз на берегу с той стороны полуострова, вдоль которой мы плывем. До него около полутора часов на пароме. Но мои спутники решают сойти на берег немного раньше, в монастыре Дохиар, и потом пройти несколько километров до русского монастыря пешком. Я к ним присоединяюсь. На день нашего приезда на Афон приходится канун празднования знаменитой иконы «Скоропослушница», которая хранится в этом монастыре. Поэтому вместе с нами на берег сходит более 50 греческих паломников. Дохиар представляет собой типичный афонский монастырь. Высокая стена (до 15 - 20 метров), в верхней части которой видны окошки и балкончики монашеских келий. Проходим через расположенные в основании башни длинные и узкие ворота. Внутри стоит храм, который отделен от монастырской стены узким, мощеным камнями двориком. Здесь собираются все паломники. Икона «Скоропослушница» хранится в маленькой часовне рядом с храмом, и скоро в полутемном коридорчике около нее начинается молебен. Он проходит очень живо и радостно, в нем совсем не чувствуются те покаянные нотки, которые практически всегда присутствуют в наших русских песнопениях. Многие паломники в продолжение молебна уверенно поют. Остается ощущение веселой торжественности... После молебна, приложившись к иконе, проходим в трапезную. Здесь уже все накрыто. Сама трапезная, стены которой покрыты древними, начиная с XVII века, фресками, представляет собой примечательное помещение. Расположена она в монастырской стене, и из ее окон открывается великолепный вид на залитое солнцем голубое море... Необычная и непривычная еда на трапезе, простая, но в то же время вкусная, как бы возвращает в прошлое время. Сытная каша из чего-то бобового, чистая холодная вода в металлических стаканах, непременные на афонской трапезе оливки, на сибирский взгляд немного деликатесные виноград и яблоки - вот типичная афонская еда. Пару раз за время моего пребывания на Святой Горе подавали сухое красное вино в кувшинах - неожиданное для меня дополнение трапезы.

Храм в монастыре Ксенофонта.

После еды мы отправляемся в расположенный неподалеку монастырь Ксенофонт. В нем есть небольшая иконописная школа, а также обитает известный греческий иконописец Лука. Проходим в архондарик - специальную комнату для гостей, которая есть при каждом монастыре. Нас встречает одетый в синюю рясу, крепкий - грудь колесом - монах-грек с черной окладистой бородой и длинными волосами, собранными в хвостик. Он тут же варит нам на плитке кофе, а мы в это время пьем холодную воду и угощаемся лукумом (традиционная греческая, да и вообще восточная, сладость, из крахмала, чем-то отдаленно напоминающая мармелад). На Афоне такой порядок - в любом монастыре паломнику в первую очередь предлагают стакан холодной воды, лукум и черный кофе (или, в некоторых монастырях, маленькую стопочку анисовой водки; особенность этой водки в том, что ее можно пить в жару). Затем монах водит нас по храмам и древнему помещению трапезной, показывает различные росписи и даже разрешает фотографировать внутри храмов, что обычно на Афоне не принято. Здесь же я впервые вижу, как у греков принято благодарить Бога за чудотворную помощь, полученную по молитвам перед какой-либо иконой - между иконой и защитным стеклом висят веревочки, на которые нанизаны десятки золотых и серебряных колечек, часиков, монет, медалей.... Здесь же висят маленькие куколки и стопки жестяных пластиночек с выдавленными изображениями рук, ног, домиков, человеческих фигурок. Такие пластиночки продаются в храмах. Если человек считает, что после его молитвы перед иконой Господь подал ему помощь, он приносит такую пластиночку или украшение в знак благодарности Богу.

Русский Свято-Пантелеимонов монастырь является самым крупным и самым современным монастырем на Афоне.

Наконец мы покидаем гостеприимный Ксенофонт и устремляемся к нашему русскому монастырю. Несколько километров вдоль каменистого берега, покрытого зарослями кустарника, под жарким греческим солнышком - и перед нами открывается живописный вид на Свято-Пантелеимонов монастырь. Это самый большой и, наверное, самый современный монастырь на Афоне - некоторые корпуса построены уже в начале XX века. Когда-то здесь проживало до двух тысяч русских монахов (а на всем полуострове - до пяти тысяч, столько же, сколько во всех остальных монастырях). В результате такой русской «экспансии» Афон едва не перестал быть греческой территорией - только первая мировая война помешала установить автономное управление для Святой Горы. В этом случае над афонской территорией был бы установлен протекторат шести православных государств, ведущая роль в котором без сомнения принадлежала бы России. Видимо поэтому греки строго ограничивают въезд на Афон русских монахов, и сейчас в громадном монастыре проживает всего около 50 человек.

Времени 4 часа дня. Нам выделяют одну небольшую комнату на шестерых человек. Паломников в монастыре много, поскольку завтра - праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а в монастыре один из храмов как раз посвящен этому празднику. Из России и Украины на празднование приехали три епископа. В 5 часов все собираются на вечернюю трапезу. Само помещение трапезной впечатляет - просторное, с высоким, как в соборе, куполом, рассчитанное на 800 человек.

В 7 часов вечера, с заходом солнца, начинается вечерняя служба. Это время соответствует полуночи по местному афонскому времени. Такой порядок сохранился здесь еще с византийских времен, и во дворе русского монастыря висят рядом двое часов - с греческим и афонским временем. Служба проходит в расположенном на пятом этаже братского корпуса Покровском храме. Перед входом в храм балкон, с которого открывается замечательный вид на монастырь и на море. Электрического освещения в афонских храмах нигде нет, служба идет при свечах, в полумраке. Для того, чтобы зажечь или потушить свечи в паникадиле (большом подкупольном светильнике), используют специальный длинный шест. Вдоль стен устроены стасидии - высокие деревянные сиденья с подлокотниками. Во время службы практически все в храме стоят именно в этих стасидиях. До 11 часов вечера продолжается исповедь, которую принимает только сам духовник монастыря о. Макарий. Около полуночи служба заканчивается, и мы с отцами возвращаемся в комнату, где до пол-второго ночи читаем правило при свечах (в комнатах электричества тоже нет).

Вид с пристани на Свято-Пантелеимонов монастырь.

В 5.30 поднимаемся по будильнику и читаем утреннее правило. В 6 часов утра уже будят всех, и мы отправляемся на службу, которая продолжается около трех часов. После ее окончания открывают комнату, в которой хранятся мощи. Основные святыни монастыря - главы вмч. Пантелеимона и св. Силуана Афонского - во время службы выносились в храм к аналою, а остальные многочисленные святыни хранятся здесь. В комнате средних размеров вдоль стен стоят столики, на которых под стеклом, как на витрине, разложены мощи десятков святых - мощевики, главы, отдельные части тела... Поражает такое обилие святынь, которое невозможно представить у нас в России и которое в то же время является типичным для Афона да и для Греции вообще. После окончания трапезы монастырь быстро пустеет - паломники расходятся по другим обителям. Я расстаюсь со своими спутниками. Они собираются покорять гору Афон. Подняться на ее вершину, в расположенный на высоте 2000 метров пустой храм Преображения Господня - можно сказать, дело чести любого афонского паломника. Даже в жаркую летнюю погоду на вершине холодно и облачно, и такой подъем является делом непростым. Занимает он обычно два дня, при этом поднимающиеся проводят практически бессонную ночь в холодном скиту на высоте 1500 метров. Итак, братья монахи отплывают на пароме к горе, а я думаю о том, как бы мне увидеть и приложиться к одной из самых великих афонских святынь - знаменитой Иверской иконе Божьей Матери. Это не так просто, поскольку Иверон (Иверский монастырь, в котором хранится эта икона) расположен за горным хребтом, на другом берегу полуострова.

Автор на дороге с Андреевского скита в Афонскую столицу - городок Карею.

Еще до поездки я читал о том, что на Афоне не надо заранее планировать свое пребывание, разрабатывать какой-либо маршрут - Пресвятая Богородица Сама устроит все должным образом. Видимо, со мной так и случилось. По дороге к паломническому корпусу я знакомлюсь с паломниками из Курска. Организованная группа в 12 человек как раз собирается ехать в этот монастырь. С любезного разрешения старшего группы я вместе с ними на маленьком грузовичке отправляюсь в Иверон. Но буквально через километр пути машина ломается, и дальше мы вынуждены идти пешком. По сторонам грунтовой дороги, достаточно широкой для того, чтобы разъехаться двум машинам, растут дубы и каштаны. Небо затянуто тучами; в той стороне, где расположена гора, идет дождь. Нас ведет один из немногочисленных местных жителей, приехавший сюда из Белоруссии грек по имени Игорь. Он уже несколько лет работает на Афоне и даже собирается привезти в Грецию свою семью. Говорит, что здесь, на полуострове, много рабочих с Украины, которые зарабатывают до 500 евро в месяц. На всем Афоне кипит стройка: строятся дороги, причалы, восстанавливаются старые и возводятся новые здания. Правительство Греции и Европейский Союз выделяют деньги на сохранение расположенных на полуострове памятников культуры и развитие инфраструктуры. Дорога незаметно выводит на невысокий хребет, с которого уже видно противоположную сторону полуострова.

Собор Андреевского скита - крупнейший на Афоне.

Наконец после почти двухчасового перехода мы приходим в Карею. Это небольшой городок, скорее даже поселок, в котором всего около 50 двух- и трехэтажных каменных домов. На его окраине расположен скит св. Андрея Первозванного. Это бывший русский скит, в котором раньше подвизалось до тысячи монахов. По своим размерам он превосходит многие греческие монастыри. Огромный скитский собор постройки конца XIX века, роскошно отделанный изнутри в стиле барокко, сильно контрастирует с небольшими греческими храмами. Этот собор является крупнейшим не только на Афоне, но и на всех Балканах. Более 20 лет скит был заброшен, и только несколько лет назад в него опять пришли монахи, на этот раз греческие. Во дворе скита мы встречаем группу молодых ребят, внешний вид и поведение которых выдают в них типичных «западных» туристов. Но, заговорив с ними, я с удивлением обнаружил, что эти ребята - православные паломники, приехавшие из далекой Аляски! Эта неожиданная встреча напомнила мне о том, что Афон представляет собой центр вселенского православия, куда приезжают паломники со всего мира и где подвизаются монахи - выходцы из тех стран, где православие фактически неизвестно.

Иверский монастырь.

В Карее меня ожидает одно небольшое открытие, касающееся современного паломничества на Афоне. Оказывается, здесь есть такси, на котором можно сравнительно быстро добраться до любого монастыря. Раньше сообщение между монастырями было только по тропинкам или по морю. Первая на полуострове дорога, соединившая порт Дафни с Кареей, была проложена только около 40 лет назад. А сейчас сеть относительно хороших каменистых дорог соединяет все афонский монастыри. До поездки мне представлялось, что паломники ходят по Афону по узким горным тропочкам с посохом в руках... Оказывается, процесс паломничества может быть более простым и легким. Правда, весь автопарк составляет около 10 машин, поэтому в течение часа мы были вынуждены ждать такси. Наконец подъезжает машина, похожая на нашу «Газель», в которую усаживается наша группа. За 10 евро с человека водитель должен отвезти нас сначала в Иверон, а затем оттуда - в наш русский монастырь. Минут 10 тряской езды - и мы на берегу моря перед Иверским монастырем. Этот монастырь выглядит снаружи совсем не грозно и скорее похож не на крепость, а на большое общежитие. В лавке заранее покупаем иконки, причем некоторые запасливые паломники берут сразу целые стопочки бумажных иконок по 100 штук.

Знаменитая чудотворная Иверская икона ("Вратарница"), хранящаяся в Иверском монастыре.

Знаменитая икона хранится в небольшой часовне сразу за воротами. Икона оказывается внушительных размеров - более метра высотой. Почти вся она покрыта золотым окладом, так что видны только потемневшие лики Богородицы и Младенца Христа. В полумраке можно едва разглядеть небольшое пятно под подбородком Девы Марии - след от крови, выступившей на иконе после удара копьем. Строгие образы на иконе заметно отличаются от изображений с тех списков иконы, которые распространены у нас в России. Поем тропарь, с волнением и трепетом прикладываемся к иконе. Затем набираем воды из источника, забившего в том самом месте, где чудотворная икона пристала к берегу, и возвращаемся обратно в русский монастырь.

В 7 часов вечера начинается короткая, на один час, вечерняя служба. По возвращении в комнату сразу ложусь спать, поскольку света нет. В 2.30 подъем. Сначала трезвонит колокольчик в коридоре, затем начинают бить в колокол. А этот колокол - один из крупнейших в Европе, весит 13 тонн, так что не проспишь. По коридору, едва освещенному лампадками, выхожу из корпуса. На улице тоже нет никакого освещения, но на небе сияет полная луна. От паломнического корпуса к воротам монастыря ведет прямая дорожка, по сторонам которой растут стройные кипарисы, отбрасывающие под лунным светом четкую тень. На дорожке видны редкие фигуры направляющихся на молитву иноков и паломников. В 3 часа ночи начинается служба. В храме зажжены редкие светильники перед иконами, так что средняя часть храма, где расположены стасидии, погружена во мрак. Неспешно течет служба. Начинает светать. Сначала в храме совсем немного людей, но постепенно почти все стасидии заполняются. Литургия заканчивается только к 8 часам утра.

Костница Свято-Пантелеимонова монастыря.

Перед тем, как покинуть монастырь, я захожу в костницу. Это специальное помещение, в котором хранятся кости почивших монахов. Расположена она в небольшом домике за пределами монастыря. Обычно там никого нет. Откинув щеколду на двери, захожу внутрь. Единственное окошко освещает комнату средних размеров. Вдоль стен стоят высокие, от пола до потолка, стеллажи, на которых стройными рядами лежат пожелтевшие черепа. На каждом черепе на лобной кости написаны монашеская степень, имя и год смерти усопшего. Посредине комнаты, перед висящей на стене иконой Богородицы, стоят распятие и аналой. По указанным на черепах датам видно, что эти монахи отошли в мир иной в конце XIX - начале XX века. Тут же, в соседней комнатушке, такие же стеллажи заполнены до потолка отдельными костями рук и ног. Здесь тихо и спокойно. Мысли о бренности и скоротечности земного бытия сами приходят в голову...

Расположенный на склоне горы на высоте почти 300 метров Симонопетров монастырь является, пожалуй, самым красивым на Афоне.

Монастырь Григориат.

У меня остается только один день на Афоне, и я собираюсь отправиться в какой-нибудь греческий монастырь. Ближе к полудню я покидаю Свято-Пантелеимонов монастырь и сажусь на паром. Через 15 минут приплываю в Дафни - маленький порт, в котором всего несколько зданий. Оттуда вскоре на другом пароме отплываю дальше в сторону самой горы Афон. По дороге мы проплываем, пожалуй, самый красивый на Афоне монасть - Симонопетров. Многие афонские монастыри построены на скалах, но этот... Расположенный на склоне горы, он практически висит в воздухе на высоте почти 300 метров, и с моря даже не понятно, как можно туда подняться по почти отвесным кручам.

А я схожу на берег на пристани монастыря Григориат. Вместе со мной выходят еще около 20 греков. В монастыре нас встречает архондаричный - немолодой уже монах с добрым лицом. Он хорошо говорит по-английски (далеко не все монахи на Афоне знают этот язык, не говоря уже о русском). Устроив других паломников, он любезно соглашается показать мне святыни монастыря. В Григориате древний храм совсем небольших размеров. Добрый архондаричный показывает мне наиболее почитаемые иконы. В храме как-то очень спокойно и уютно, так что совсем не хочется покидать это гостеприимное место...

По тропинке ухожу вверх от Григориата. На горном склоне расположены многочисленные узенькие терраски с зелеными грядками и фруктовыми деревьями (каменистая афонская земля мало пригодна для обработки, поэтому монахи вынуждены создавать на склонах искусственные терраски для выращивания овощей и фруктов). Оглядываюсь назад - сверху хорошо виден монастырь на фоне моря и одинокий монах, сидящий в тени деревца на одной из таких террасок... Далее мой путь пролегает по каменистому склону - справа море, слева гора, сумка за спиной, в руках четки... Узенькая тропка петляет между камней и сплошных зарослей кустарника на высоте 100 - 150 метров, то сбегая вниз на дно ущелий, то поднимаясь на пересекаемые хребты. Трудно представить, как можно было проложить такую дорожку на этих действительно непроходимых склонах! Небо чистое, море прозрачно-бирюзовое, солнце жаркое. Я иду по тропинке, по которой уже, наверное, сотни лет ходят из монастыря в монастырь монахи, и на душе легко и свободно... Пожалуй, это одно из самых сильных впечатлений от Афона.

Монастырь Дионисиат.

Внутри монастыря Дионисиат очень тесно.

Наконец дорога приводит меня к монастырю Дионисиат. Это целая крепость, которая возвышается на крутой скале. Высокая башня и неприступные стены строгого бело-серого цвета придают дополнительное сходство со средневековым замком. Прохожу мимо работающих на пристани бульдозеров и по извилистой дороге поднимаюсь к воротам. Внутри очень тесно, никакого дворика нет, храм отделен от стен только коридором шириной буквально два-три метра. Немного передохнув в архондарике, отправляюсь дальше.

На ночлег прихожу в монастырь Святого Павла. Здесь охотно принимают паломников. В притворе храма встречаю группу молодых ребят, которых сначала принимаю за православных - у некоторых из них в руках четки. Но оказывается, что это группа школьников выпускного класса из Германии. Вместе со своим учителем они приехали на трехдневное знакомство с Афоном. Как ребята объяснили, по школьной программе им необходимо было выбрать какое-либо историческое место для кратковременного посещения, и их учитель - православный грек - предложил съездить на Афон. Такие неправославные паломники допускаются на Святую Гору. Кроме выполнения общеобязательных правил (не носить шорты и спортивную одежду, не купаться, не шуметь и т.д.), им не разрешается заходить в храмы во время службы, во время трапезы они сидят за отдельными столами. Перед входом в монастырь над каменистым склоном нависает просторная деревянная беседка, в которой вечером перед службой собираются паломники, что несколько неожиданно увидеть в монастыре.

Монастырь Святого Павла.

После короткой вечерней службы отправляемся спать. Начало утренней службы я проспал - так и не услышал, когда будили. Здесь нет больших колоколов, как в русских монастырях; греки используют вместо них било - деревянную доску длиной метра два, по которой бьют специальным молотком, и только в некоторых монастырях есть маленькие колокола. Около шести часов утра прихожу в храм. После представительной службы в Пантелеимоновом монастыре здесь все выглядит очень скромно. В небольшом храме около 20 человек, включая монахов. Все тексты читают и поют один - два человека. Несмотря на рассвет, внутри очень темно - высокие монастырские стены скрывают храм от восходящего солнца. После окончания службы мы с одним русским паломником просим монахов показать хранящиеся в монастыре святыни - дары волхвов. Обычно их выносят паломникам для поклонения после вечерней трапезы, но для нас добрые монахи делают исключение. Они выносят из алтаря небольшой ларец, в котором лежат три кулончика с частицами золота, ливана и смирны, принесенных волхвами в дар Младенцу Иисусу Христу.

Так заканчивается моя поездка. Скоро к пристани подходит паром, который уносит меня от Святой Горы, от святой земли, в которой православие сохраняется уже более тысячи лет. Трудно поверить, что это место расположено в Европе - настолько разительный контраст по жизни и по духу как с европейскими странами, так и с самой Грецией. Так и хочется воскликнуть вслед за поэтом: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!». Но в действительности дух здесь, конечно, греческий, но православный, почти осязаемый; дух, который сохраняется на протяжении столетий и который продолжает притягивать сюда сердца ищущих спасения и вечной жизни.

Источник - сайт http://pravmol.nsu.ru

Места:
Афон
Монастырь Дохиар на Афоне
Монастырь Ксенофонт на Афоне
Пантелеимонов монастырь на Афоне
Иверский монастырь на Афоне
Монастырь Симонопетра на Афоне
Монастырь Григориат на Афоне
Монастырь Дионисиат на Афоне
Монастырь святого Павла на Афоне
Свято-Андреевский скит в г. Карея на Афоне

Если отзыв Вам понравился и Вы хотите тоже посетить эти святыни, то приглашаем ознакомиться с соответствующими паломническими турами.